![\"\"](\"https:\/\/www.travellingdevil.de\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/0687_2025Suedafrika.jpg\")
<\/a><\/p>\nGlen, seinen Xhosa-Namen versuchen wir gar nicht erst zu schreiben, hat sein Auto an der Einfahrt geparkt, wir stiegen schnell ein und er fuhr uns dann in Richtung des Stadtzentrums von P.E..<\/p>\n
Die Gegend um das heutige Gqeberha, das wir uns heute n\u00e4her anschauen w\u00fcrden, wurde urspr\u00fcnglich von Khoikhoi bewohnt, die dort Weidewirtschaft betrieben. Bartolomeu Dias landete, wieder mal, wahrscheinlich als erster Europ\u00e4er im Jahre 1488 \u00f6stlich der heutigen Stadt und errichtete an der Landestelle ein Steinkreuz. Dieses wurde Mitte des 19. Jahrhunderts gefunden und steht heute in einem Museum in Johannesburg. Viele Jahrhunderte diente die Bucht als Versorgungsstation f\u00fcr Wasser, Verpflegung und Holz. Nahezu alle bedeutenden europ\u00e4ischen Handelsflotten kamen hier auf ihrer Reise von Europa nach Asien oder auf der R\u00fcckreise vorbei.<\/p>\n Im Jahre 1799 wurde der Ort von britischen Soldaten um das steinerne Fort Frederick als Schutz gegen einen m\u00f6glichen Angriff der Franzosen erweitert. Das Fort ist das \u00e4lteste Steingeb\u00e4ude der heutigen Provinz Ostkap und wurde nach dem damaligen Herzog von York benannt. Im Jahr 1820 wurde die Stadt Port Elizabeth von Sir Rufane Donkin, dem amtierenden Gouverneur der Kapkolonie, begr\u00fcndet. Er benannte die kleine Siedlung am Hafen nach seiner fr\u00fch verstorbenen Frau Elizabeth. Nach der Ankunft von rund 4000 britischen Auswanderern entwickelte sich das St\u00e4dtchen schnell zu einem Handelszentrum. 1861 erhielt Port Elizabeth den Status einer autonomen Kommune.<\/p>\n Ab dann gab es, wie so oft hier, wechselnde Herrscher, Regierungen, kolonialistische Str\u00f6mungen und auch Konflikte. Nicht zuletzt w\u00e4hrend der Apartheid. W\u00e4hrend dieser f\u00fchrte die s\u00fcdafrikanische Regierung nat\u00fcrlich auch hier die Rassentrennung gesetzlich ein und startete Programme zur physischen Trennung der Gemeinschaften sowie zur Trennung nach Klassifizierung und Gewohnheit. Die Zwangsumsiedlung der nicht-wei\u00dfen Bev\u00f6lkerung aus gemischten Gebieten unter der Schirmherrschaft des Group Areas Act begann 1962 und f\u00fchrte dazu, dass verschiedene Townships f\u00fcr sie gebaut wurden. Die Klassifizierung war zuweilen willk\u00fcrlich, und wie in vielen anderen Orten im ganzen Land wurden viele B\u00fcrger, die offenbar gemischter Abstammung waren, zeitweise neu klassifiziert, was oft zu unangenehmen sozialpolitischen Folgen f\u00fchrte. Die nicht-wei\u00dfen Mieter von South End und die Landbesitzer in Fairview wurden von 1965 bis 1975 zwangsumgesiedelt, da diese Gebiete als erstklassige Immobilien gesch\u00e4tzt wurden. Die Stadtplanung wurde als prototypische Apartheidstadt angesehen.<\/p>\n Als sich schwarze S\u00fcdafrikaner organisierten, um B\u00fcrgerrechte und soziale Gerechtigkeit zu erreichen, nahm die staatliche Repression zu. Im Jahr 1977 wurde als ein Beispiel Steve Biko, der schwarze Anti-Apartheid-Aktivist, von der Sicherheitspolizei in Gqeberha verh\u00f6rt und gefoltert, bevor er nach Pretoria gebracht wurde, wo er starb.<\/p>\n Nach der Gr\u00fcndung der ANC-nahen Vereinigten Demokratischen Front im Jahr 1983 wuchs das politische Bewusstsein in den schwarzen Townships. Zahlreiche Proteste im ganzen Land und das Massaker im Township Langa bei Uitenhage hatten die Polizeipr\u00e4senz in den s\u00fcdafrikanischen Townships erh\u00f6ht. In den Townships forderten die schwarzen S\u00fcdafrikaner die Integration der \u00f6ffentlichen Einrichtungen, den Abzug der Truppen aus den schwarzen Townships und das Ende der Diskriminierung am Arbeitsplatz.<\/p>\n Nachdem die Apartheid beendet wurde, zogen immer mehr Wei\u00dfe aus P.E. weg und die Stadt begann immer mehr zu verfallen. Die gleichzeitig abbauende s\u00fcdafrikanische Automobilindustrie beschleunigte diesen Verfall noch.<\/p>\n Im Jahr 2000 wurde Port Elizabeth zusammen mit Uitenhage und Despatch zur Nelson Mandela Metropolitan Municipality zusammengeschlossen, die sp\u00e4ter in Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality umbenannt wurde. Etwa zu dieser Zeit wurden auch sehr gro\u00dfe Investitionsprogramme aufgelegt, welche Teilerfolge bringen sollten.<\/p>\n Die Stadt wurde im Februar 2021 in Gqeberha umbenannt. Dies ist der Xhosa-Name f\u00fcr Walmer Township, das \u00e4lteste Wohngebiet der Stadt.<\/p>\n Die Region ist, wie gesagt, Schwerpunkt der s\u00fcdafrikanischen Autoindustrie und wird auch das „Detroit S\u00fcdafrikas“ genannt. 37 Kilometer entfernt in Uitenhage befindet sich ein Werk des Volkswagen-Konzerns, mit rund 6500 Besch\u00e4ftigten das gr\u00f6\u00dfte in ganz Afrika. Neben VW haben sich auch General Motors, Ford, Continental oder Johnson & Johnson in der Gegend angesiedelt. Auch gibt es hier einige gro\u00dfe Prouktionsst\u00e4tten medizinischer Produkte (zum Beispiel zwei f\u00fcr Afrika sehr wichtige Werke f\u00fcr die Corona-Impfungen) und auch das gr\u00f6\u00dfte S\u00fc\u00dfigkeiten-Werk, fr\u00fcher zu Cadbury geh\u00f6rend, liegt in P.E..<\/p>\n Wichtigster Automobilhersteller in der Stadt war General Motors seit der Gr\u00fcndung der Marke GM Ranger in den 1960er Jahren. Seit dem Niedergang der Marke Ranger wurden dort Fahrzeuge der Marken Chevrolet und Opel montiert.<\/p>\n Letzteres war auch der Grund, dass Christina Mantey und Lothar Hardt, Jens Eltern, Ende der 50er Jahre unabh\u00e4ngig voneinander ein Angebot annahmen, nach S\u00fcdafrika auszuwandern und hier eine Arbeit als technische Zeichnerin beziehungsweise als Werkzeugmacher anzunehmen.<\/p>\n Bevor wir aber ein, zwei der von Jens Bruder und Jens herausgefundenen Adressen anfuhren, erz\u00e4hlte Glen etwas von der grundlegenden Geschichte der Stadt, die ebenfalls einen gro\u00dfen muslimischen Anteil bietet. So wurden auch hier sehr fr\u00fch schon Moscheen gebaut und nach eine gewissen Zeit auch ein muslimischer Friedhof, der heute nicht mehr f\u00fcr neue Bestattungen verwendet wird.<\/p>\n Ausgestiegen sind wir hier nicht, unter anderem weil die Tour mit 2 Stunden sehr knapp geplant war und andererseits weil es hier viele nicht sehr sichere Stadtteile gibt.<\/p>\n Daneben wurden auch sportliche Themen angesprochen, so zum Beispiel Cricket, denn Gqeberhas St George\u2019s Park ist das \u00e4lteste Test-Cricket-Stadion S\u00fcdafrikas und eines der Heimstadien der s\u00fcdafrikanischen Cricket-Nationalmannschaft.<\/p>\n Rugby, soviel vorneweg, spielt hier keine gro\u00dfe Rolle mehr, den die aus den fr\u00fchere Eastern Province Rugby gebildeten Southern Kings nahmen zwar ab der Saison 2013 sogar an der internationalen Super Rugby Liga teil, wurden aber aus wirtschaftlichen Gr\u00fcnden vom Verband South African Rugby Union abgestuft. Nichts desto trotz gibt es aber auch hier viele, viele kleine Rugbyteams und auch Schul-Rugby spielt selbstverst\u00e4ndlich noch eine bedeutende Rolle. Allerdings eben kein Team, was auf nationaler oder sogar internationaler Ebene Bedeutung hat.<\/p>\n Nun aber zur Geschichte der Familie Hardt, denn nachdem sich Jens Eltern dann irgendwann bei einer Party kennengelernt haben (der Legende nach hat Jens Vater Lothar der jungen Christina einen Stuhl angeboten, um sie so n\u00e4her kennenzulernen), verliebten sie sich ineinander und zogen bald zusammen. Und die Adresse, wo sie unserer Recherchen nach am l\u00e4ngsten gelebt haben, war tats\u00e4chlich hier im Liebandhof am Victoria Park Drive.<\/p>\n Nachdem sie in S\u00fcdafrika gearbeitet und Region sowie die Garden Route erkundet haben, heirateten die beiden dann 1969 in Berlin, zogen dann aber erst wieder einmal zur\u00fcck nach S\u00fcdafrika. Ihre jeweiligen Schwiegereltern lernten sich \u00fcbrigens erst gegenseitig bei der Hochzeit kennen.<\/p>\n Viele Briefe zeigen, wie eng und doch wie weit die Verbindung nach Deutschland war. Hier ein Brief von Jens Vater an seine Eltern in Bergneustadt. Viele Briefe, Pakete und Tonb\u00e4nder gingen auf der Reise verloren, etwas, was auch heute noch ein Problem bei Postkarten ist. Damals aber eher der Infrastruktur geschuldet, heute eher der Korruption.<\/p>\n Und jetzt war Jens auch mal da, wo seine Eltern gelebt haben und wovon sie oft mit tr\u00e4umenden Augen erz\u00e4hlt haben. Glen stand grinsend daneben und meinte nur: Deine Eltern haben anscheinend extra f\u00fcr den ersten sch\u00f6nen Tag seit Wochen gesorgt! \ud83d\ude42<\/p>\n Viele Gedanken gingen Jens hier durch den Kopf, dabei sehr viel Sch\u00f6nes.<\/p>\n Beim Wegfahren kam Jens auf einmal eine Geschichte seines Vaters im Kopf. Der hatte n\u00e4mlich seiner Erinnerung nach oft erz\u00e4hlt, dass er nach Feierabend zwei bis dreimal die Woche zum Fu\u00dfball gegangen ist und dies wohl auf einem Platz direkt neben der Wohnung getan hat. Und auf einmal war da auch ein Platz gleich um die Ecke, also k\u00f6nnte dies wohl der Ort gewesen sein, wo das folgende Foto entstanden ist.<\/p>\n Also hielten wir noch einmal kurz an und Glen suchte nach alternativen Orten, wo Jens Papa gespielt haben k\u00f6nnte. Da aber sonst nichts in der N\u00e4he war oder gewesen sein kann, muss das wohl der Platz gewesen sein.<\/p>\n Irgendwie war es f\u00fcr Jens aber auch komisch hier zu stehen und sich an seine Ende 2021 verstorbenen Eltern und die ganzen Geschichten zu erinnern. An so vieles, was sie erz\u00e4hlt haben und noch mehr an das, was vergessen oder niemals erz\u00e4hlt wurde.<\/p>\n Aber es war gut und richtig hier her zu kommen, auch um ein bisschen Abschluss zu finden. Denn hierhin wollten Christina und Lothar eigentlich immer mal wieder zur\u00fcck reisen, nur um sich alles nochmal anzuschauen. Und wenn Jens eines gelernt hat, dann: Dinge Aufschieben ist selten gut, am Ende ist das Leben doch k\u00fcrzer als man glaubt.<\/p>\n Die beiden haben S\u00fcdafrika auf jeden Fall in einer vorwiegend guten Erinnerung gehabt, auch wenn sie dann 1970 wieder nach Berlin zur\u00fcck gekehrt sind, da die Stimmung im Land schlechter wurde und au\u00dferdem ein kleiner Hardt unterwegs war, Jens Bruder n\u00e4mlich. Aber S\u00fcdafrika war immer ein gro\u00dfer Teil ihrer Geschichte und sollte es immer bleiben.<\/p>\n Weitere Adressen wie die in Uitenhage, wo sie beide gelebt haben, oder die in Newtonpark, wo Jens Papa gelebt hat, oder auch die Arbeitsst\u00e4tten wie das „GM Technical Center“, wo Jens Mama gearbeitet hat, haben wir dann gar nicht mehr angefahren, weil sie einerseits zu weit weg waren und andererseits auch v\u00f6llig neu gebaut wurden. Und ausreichend emotional war dieser Ort schon f\u00fcr sich.<\/p>\n Glen sortierte dann also seine Standard-Tour nochmal neu und fuhr uns, w\u00e4hrend er auch seine Lebensgeschichte teilte, durch die Stadt. Dabei zeigte er immer wieder auf historische oder anders bedeutsame Geb\u00e4ude und erkl\u00e4rte vieles.<\/p>\n Wir m\u00fcssen sagen, dass diese Erfahrung auf vielen Ebenen besonders war. Erstens ist P.E. jetzt keine so gew\u00f6hnliche Touristen-Destination, denn die Stadt hat, analog zu Detroit, einen enormen Niedergang zu verzeichnen. Die vorwiegend „wei\u00dfen“ Stadtteile sehen noch recht gut und wohlhabend aus, der Rest dagegen wirkt teilweise sehr verkommen und kaputt. Und Glens Geschichten trugen ihren Teil dazu bei, denn seine Eltern kommen aus dem Nichts, er ist der erste in der Familie, der es halbwegs aus dem Township heraus geschafft hat. Trotzdem ist sein Leben von so viel Armut und auch Gewalt gekennzeichnet, dass uns klar wurde, dass S\u00fcdafrika als Gesellschaft noch einen langen, langen Weg vor sich hat.<\/p>\n Als ein Beispiel nur diese \u00dcberf\u00fchrung: Auf den Beton-R\u00e4ndern waren eigentlich noch eine Art Leitplanken aus Metall. Die wurden aber St\u00fcck f\u00fcr St\u00fcck geklaut, weil man damit eben Geld machen kann. Und so sieht es in vielen Teilen der Stadt aus.<\/p>\n Trotzdem lachte Glen viel und den Namen „the friendly city“ tr\u00e4gt P.E. wohl auch v\u00f6llig zu Recht.<\/p>\n Etwas, was wir an vielen Orten geh\u00f6rt haben, war die WM 2010. Die wurde von vielen mit „das war damals so sch\u00f6n“ beschrieben, fast so wie das deutsche Sommerm\u00e4rchen 2016. Und P.E. war keine Ausnahme, denn die Umgebung um das Stadion war mit die sauberste, die wir im Stadtzentrum zu Gesicht bekamen.<\/p>\n Das Nelson-Mandela-Bay-Stadion ist das Rugby- und Fu\u00dfballstadion der Stadt und wurde anl\u00e4sslich der Fu\u00dfball-Weltmeisterschaft 2010 erbaut. Es bietet 46.000 Pl\u00e4tze und tr\u00e4gt aufgrund der Dachkonstruktion den Spitznamen „The Sunflower“. Der architektonische Entwurf stammt \u00fcbrigens von einem Architekturb\u00fcro aus Hamburg.<\/p>\n Glen bestand darauf hier ein Foto von uns zu machen!<\/p>\n Ansonsten gab es hier sehr oft den Hinweis jetzt doch bitte nicht zu offensichtlich Fotos zu machen. Oder im Stadtzentrum sogar „I will not let you out here, it is too dangerous!“<\/p>\n In der Innenstadt fanden wir dann diese Marktst\u00e4nde. Fr\u00fcher war hier ein wilder Markt, wo allerdings die H\u00e4ndler ihre Waren immer morgens hin und abends wieder zur\u00fcck transportieren mussten. Um hier zu unterst\u00fctzen wurden von der Stadt diese Schr\u00e4nke installiert, die jeder H\u00e4ndler nutzen kann, wenn sie oder er mag. Allerdings findet hier auch viel Diebstahl statt und es wurden einige der Schr\u00e4nke auch durch Vandalismus besch\u00e4digt.<\/p>\n Die ganze Gegend war super lebhaft, allerdings sah man sehr, sehr wenige Wei\u00dfe.<\/p>\n Auch hier sollten wir besser nicht aussteigen, sondern dezent Fotos aus dem Auto heraus machen.<\/p>\n Gleiches galt auch f\u00fcr die Geb\u00e4ude aus der britischen Besatzungszeit, hier also nun ein paar Details zur Geschichte der Stadt.<\/p>\n 1799, zur Zeit der ersten britischen Besetzung der Kolonie w\u00e4hrend der napoleonischen Kriege, errichteten die britischen Truppen ein Steinfort, das nach dem Herzog von York Fort Frederick genannt wurde. Dieses Fort, das eine m\u00f6gliche Landung franz\u00f6sischer Truppen verhindern sollte, wurde errichtet, um das Gel\u00e4nde des sp\u00e4teren Port Elizabeth zu \u00fcberwachen. Das Fort ist heute als Denkmal erhalten und wir w\u00fcrden es sp\u00e4ter noch besuchen.<\/p>\n Von 1814 bis 1821 geh\u00f6rte die Farm Strandfontein s\u00fcdlich des Gqeberha-Flusses einem Kolonialisten namens Piet Retief. Er wurde sp\u00e4ter ein Voortrekker-F\u00fchrer und wurde 1837 vom Zulu-K\u00f6nig Dingane bei Verhandlungen \u00fcber Land mit sch\u00e4tzungsweise 500 M\u00e4nner, Frauen und Kinder seiner Gruppe get\u00f6tet. Frederik Korsten, nach dem der Vorort Korsten benannt ist, besa\u00df nach Retief die Farm Strandfontein. Dieses Gebiet wurde sp\u00e4ter zu Summerstrand, einem Vorort am Strand wo ja auch unser Guest House lag, ausgebaut.<\/p>\n Im Jahr 1820 kam eine Gruppe von 4.000 britischen Siedlern auf dem Seeweg an, die von der Regierung der Kapkolonie ermutigt wurden, eine Siedlung zu gr\u00fcnden, um die Grenzregion zwischen der Kapkolonie und dem Volk der Xhosa zu st\u00e4rken. Zu dieser Zeit wurde die Hafenstadt von Sir Rufane Shaw Donkin, dem von 1820 bis 1821 amtierenden Gouverneur der Kapkolonie gegr\u00fcndet. Der Diplomat Edmund Roberts besuchte Gqeberha in den fr\u00fchen 1830er Jahren. Roberts stellte fest, dass Gqeberha in den 1820er Jahren „vier H\u00e4user besa\u00df, w\u00e4hrend es jetzt \u00fcber hundert H\u00e4user hat und die Einwohnerzahl auf \u00fcber zw\u00f6lfhundert Personen gesch\u00e4tzt wird“.<\/p>\n Die britische Garnison von Gqeberha erlebte 1825 die Ankunft von weiteren 500 Siedlern, darunter Pfarrer Francis McClelland, der im selben Jahr zum Kolonialkaplan ernannt wurde. Die r\u00f6misch-katholische Kirche errichtete 1847 in der Stadt das Apostolische Vikariat des \u00f6stlichen Distrikts am Kap der Guten Hoffnung.<\/p>\n Gqeberha, das damals Port Elizabeth hie\u00df, erhielt 1861 den Status einer autonomen Gemeinde. In den Folgejahren wechselten die Machtverh\u00e4ltnisse immer mal wieder, die Briten behielten aber auch durch die von ihnen errichteten Geb\u00e4ude wie die „Public Library“ einen dominanten Status.<\/p>\n Hier zeigte sich aber auch, dass sich seit der Zeit von Jens Eltern, zumindest in der Innenstadt, recht wenig ver\u00e4ndert hat. Glen meinte auch, dass viele Geb\u00e4ude, gerade aus der Hochzeit der Autoindustrie, noch erhalten sind. Wer wei\u00df was Christina und Lothar alles wiedererkannt h\u00e4tten.<\/p>\n Dieses imposante Geb\u00e4ude, das an ein rheinisches Schloss erinnert, wurde 1897 von H. S. Greaves von der Abteilung f\u00fcr \u00f6ffentliche Arbeiten der Kapkolonialregierung entworfen. Errichtet wurde es von J. Kholer and Sons als Postamt und 1902 vollst\u00e4ndig fertiggestellt. Heute ist das Geb\u00e4ude, wie viele im Stadzentrum, mehr oder weniger unbenutzbar. Hier gab es beispielsweise sehr umfangreiche Wassersch\u00e4den, die das Mauerwerk schw\u00e4chten und Teile des Stuckes im Ballsaal zerst\u00f6rten, sowie schwere Sch\u00e4den an der Fassade der Baakens Street verursachten.<\/p>\n Vor dem Postamt steht der Nachbau des Kreuzes von Dias, was bei seiner Landung in 1488 hat aufstellen lassen.<\/p>\n Aussteigen war nicht, es war auch viel verschlossen und verriegelt. Schade eigentlich, denn ein bisschen aufbereitet h\u00e4tte das schon einen sehr hohen touristischen und historischen Wert hier alles.<\/p>\n Als n\u00e4chste fuhren wir dann am Fort Frederick vorbei, wo wir erst aussteigen durften nachdem sich Glen versichert hatte, dass Security anwesend war.<\/p>\n Fort Frederick wurde 1799 an einem nat\u00fcrlichen Aussichtspunkt mit Blick auf die strategisch wichtige Algoa-Bucht errichtet. Benannt nach Frederick, Duke of York and Albany, Oberbefehlshaber der britischen Armee, wurde es von Truppen errichtet, die hierhin geschickt wurden, um eine m\u00f6gliche Landung franz\u00f6sischer Truppen zu verhindern. Ein Ereignis, das oft als Beginn der britischen Herrschaft in der Kapkolonie angesehen wird.<\/p>\n Die „Bucht mit frischem Wasser“, wie Algoa Bay genannt wurde, liegt an der M\u00fcndung des Baakens River, die Bucht erstreckt sich vom Baakens River bis zum Stadtrand des heutigen Port Elizabeth. Als die ersten Siedler 1820 in Port Elizabeth ankamen, war das Fort bereits gut etabliert.<\/p>\n Das Fort besteht aus dem Pulvermagazin und dem Blockhaus, dessen oberes Stockwerk aus Holz nicht mehr erhalten ist. Die urspr\u00fcngliche Bewaffnung bestand aus zwei 8-Pf\u00fcnder-Gesch\u00fctzen und einer 5,5-Zoll-Haubitze. Die Museumssammlung umfasst heute auch eine Reihe von Vorderladern aus der zweiten H\u00e4lfte des 18. Jahrhunderts – das haben wir uns aber nicht angesehen. Stattdessen hat uns Glen ein wenig \u00fcber die zu sehenden Stadtteile erz\u00e4hlt und wir haben auch ein bisschen \u00fcber aktuelle Politik gequatscht.<\/p>\n Alles in allem ein sch\u00f6nes Fort, gut erhalten und \u00fcberraschend wenig touristisch ausgeschildert. Im Grunde genommen stehen vor dem Tor drei Wachleute und den Rest muss man sich selber erarbeiten. Gut, dass wir einen Guide dabei hatten. Auf der Gr\u00fcnfl\u00e4che vor dem Fort sa\u00dfen zwei Damen mit ihren Hunden und man konnte fast glauben in einer europ\u00e4ischen oder nordamerikanischen Stadt zu sein. Beim Hinausgehen wurde man aber dann schnell daran erinnert wo man ist, denn ein Sicherheitsmann kam bis zum Auto mit, weil zwei sehr interessiert aussehende Gruppen sich an einer Stra\u00dfenecke versammelt haben. Mehr war aber auch nicht.<\/p>\n Weiter ging es durch ein paar Stadtteile mit alten H\u00e4usern im Kolonial-Stil und einigen sch\u00f6nen Wandmalereien.<\/p>\n N\u00e4chster Programmpunkt war das Donkin-Reservat. Das darauf stehende Donkin-Denkmal ist eine vierseitige Steinpyramide, die auf Veranlassung von Sir Rufane Donkin zum Gedenken an seine Frau Elizabeth Donkin, geborene Markam, errichtet, die 1818 in Indien starb. Die Pyramide ist 10 Meter hoch und wurde aus einheimischem Stein errichtet. Sie wurde 1938 von der South African Historical Monuments Commission zum nationalen Denkmal erkl\u00e4rt. Die Pyramide tr\u00e4gt die folgende Inschrift: „Im Gedenken an eines der vollkommensten menschlichen Wesen, das der darunter liegenden Stadt ihren Namen gegeben hat“.<\/p>\n Neben der Pyramide steht ein 1861 erbauter Leuchtturm, der den darunter liegenden Hafen bedient.<\/p>\n Die Silhouette des Donkin-Denkmals und des Leuchtturms wurde als Symbol f\u00fcr die Stadt Port Elizabeth verwendet, so zum Beispiel im Logo des Deutschen Clubs, wie wir in der kleinen Tourist-Info sehen durften.<\/p>\n Auf dem Boden liegt ein sch\u00f6nes Mosaik mit traditionellen und aktuellen Darstellungen des Lebens in P.E. – Teile waren davon leider etwas in Mitleidenschaft gezogen worden, aber hier bekam man einen sch\u00f6nen \u00dcberblick \u00fcber die Facetten der Stadt.<\/p>\n Auch Nelson Mandela hat hier sein Denkmal bekommen, leider wurde auch hier die Darstellung Opfer eines Metalldiebes. Was zeigt, wie stark hier doch die Armut ist, dass selbst nicht einmal vor dem „Vater der Nation“ beziehungsweise seiner Darstellung Halt gemacht wird.<\/p>\n Interessant war hier ein Satz von Glen, der meinte „In meinem Township gibt es nicht wenige, die der Apartheid auch gute Aspekte abgewinnen k\u00f6nnen. Damals war nicht alles schlecht, heute ist bei weitem nicht alles ok. Schade, dass man immer noch nur Schwarz und Wei\u00df sieht …“ – ein wahrer Satz auch f\u00fcr andere Regionen der Welt.<\/p>\n Das Donkin-Denkmal schauten wir uns dann nur kurz an, weil Glen uns noch zum \u00e4ltesten erhaltenen Haus der Stadt bringen wollte, weil hier ein kleines, aber feines Volksmuseum zu finden ist. Von Au\u00dfen nicht unbedingt sichtbar.<\/p>\n Das Haus wurde 1832 erbaut und innen drin war dann aber alles voller sehr, sehr alter Ausstellungsst\u00fccke. Fast alles ohne Schilder und sonstigen Beschreibungen, es war einfach ein Haus mit vielen alten Dingen. Eine nette Dame f\u00fchrte uns dann auf Dr\u00e4ngen von Glen etwas herum, Eintritt mussten wir keinen zahlen. Daf\u00fcr haben wir am Ende ein gutes Trinkgeld gegeben, denn das war echt interessant.<\/p>\n Dieser Stuhl hier beispielsweise ist knappe 200 Jahte als und wurde vom irischen Geistlichen, Reverend Francis McCleland, der im November 1827 das Grundst\u00fcck f\u00fcr drei Pfund und drei Shilling gekauften Grundst\u00fcck das Haus errichtete.<\/p>\n Das im georgianischen Stil erbaute Haus ist wie gesagt eines der \u00e4ltesten noch erhaltenen Wohnh\u00e4user in Port Elizabeth. Es ist im fr\u00fchviktorianischen Stil (1840 bis 1870) eingerichtet und spiegelt das h\u00e4usliche Leben des neunzehnten Jahrhunderts in Port Elizabeth wider. Die Sammlung von \u00fcberwiegend englischen M\u00f6beln und Haushaltsgegenst\u00e4nden wurde gr\u00f6\u00dftenteils gespendet. Die Historische Gesellschaft restaurierte das Haus im Jahr 1965, und 1968 wurde es als Museum er\u00f6ffnet.<\/p>\n Und so stromerten wir mit unserer F\u00fchrerin, deren Namen wir leider vergessen haben, und Glen durch das Haus und schauten alles m\u00f6gliche an.<\/p>\n F\u00fcr die Bediensteten gab es sehr „hilfreiche“ Hinweise. „Haste without hurry saves worry, fuss and flurry“ merken wir uns auf jeden Fall, sorry f\u00fcr unser soziales Umfeld, wenn das irgendwann nervt … \ud83d\ude09<\/p>\n Sympathisch! Gerade, wenn man wei\u00df, dass viele schottische Volkslieder Einflu\u00df in k\u00f6lsche Karnevalslieder fanden.<\/p>\n Im Keller standen noch mehr Ger\u00e4te der damaligen Zeit herum.<\/p>\n Die meisten nahm unsere Guide in die Hand und probierte sie einfach aus beziehungsweise demonstrierte sie uns.<\/p>\n Neben Alltagsgegenst\u00e4nden dann auch viel Pers\u00f6nliches wie diese \u00dcbungs-Stickerei. Unser Guide dazu: Naja, Netflix oder Amazon Prime hatten die halt damals nicht, da musste was anderes her …“.<\/p>\n Als Abschluss entdeckten wir dann noch das hier – Home es wo \u00b4dr Dom es!<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.travellingdevil.de\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/0688_2025Suedafrika.jpg\")
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